Die "echten" DeathStar sind doch die DTLA - sprich DeskStar 40GV und DeskStar 75GXP. Die DTTA (DeskStar 14GXP bzw. 16GP) sind noch 'ne Ecke älter. Abervor 'nem Ausfall sind die freilich nicht sicher - schade drum.
Beiträge von Xaar
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Das mit den "letzten" war auf die Qualität der Boards bezogen ("das Letzte").
Hängst du dich jetzt echt an der Jahreszahl auf, selbst wenns 15 Jahre sind ändert es an meiner Aussage so rein gar nichts? Aber ich habs mal angepasst.Warum aufhängen? Ich habe eine einfache Frage gestellt - mehr nicht. Und dass der Rechner "neuwertig" sein könnte, muss auch nicht abwegig sein - immerhin ist "neuwertig" ja nicht gleichzusetzen mit "dem aktuellen Stand der Technik" - sondern einfach nur dem augenscheinlich sehr guten (fast neuwertigem) Zustand.
@Topic: Die letzten beiden Folgen von Babylon Berlin Staffel 1.
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Wie kommste darauf, dass der 20 Jahre alt wäre? 1998 gab's noch keinen AMD Duron und auch noch lange keinen Sockel A. Der dürfte eher um die 15-16 Jahre alt sein - zumal das ECS K7S5A auch qualitativ eher die untere Fahnenstange der letzten Sockel-A-Boards darstellen dürfte.
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Die "ausführliche Version" kannte ich bis dato noch gar nicht - nur die kürzere Version irgend eines Live-Mitschnitts.
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Die Original-Version habe ich mir auch gesichert - mir geht's um die aktualisierte Version. Letztere kriegt man bei Microsoft derzeit nicht runtergeladen, da gibt's nur das April-Update.
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Es gibt ja inzwischen ein kumulatives update, also wird M$ wohl bei der Freigabe dann dieses update bereits in den ISOs integriert haben.Wie gesagt, ich krieg's aktuell nicht bei Microsoft runtergeladen - und beim testweise zugelegten Tablet mit Windows 10 Home 1803 hier wird auch kein Update angezeigt.
Naja, da hilft wohl nur abwarten.
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Gibt's schon 'ne Auskunft, wann das Update wieder ausgerollt wird? Unter https://www.microsoft.com/de-de/software…?NavToggle=True ist ja derzeit nur das April-Update verfügbar...
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Audi A3Verschrottest du jetzt Autos?
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Der zweite Nintendo DS innerhalb von 3 Monaten. Hat 'ne gammelige Hintergrundbeleuchtung, 'n ausgelutschtes und tlw. nicht mehr reagierendes Touchpanel und außerdem nun auch einen mechanischen Defekt auf'm Mainboard. Je nach Haltung läuft die Software mal länger und mal kürzer.
Von daher -> Schrott.
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Bin ich ja mal gespannt, ob's auch neue ISOs von diesem Build gibt.
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Selbst wenn, hier wird immernoch das Backup religiös durchgeführt vor Major Systemupdates.Wenn du dazu noch die Möglichkeit hast... Mein Rechner hat mir letztes Jahr auch einfach so das Update auf 1703 untergeschoben, obwohl ich das noch gar nicht bekommen sollte. Hab's nur durch Zufall mitbekommen, dass das Update durchführen wollte - und im letzten Augenblick noch 'ne Sicherung durchgeführt (für alle Fälle).
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Also die ISOs die bei mir im Download Ordner waren sind definitiv weg und auch nicht auf nem anderen Datenträger zu finden.Und wo befindet sich dein "Download-Ordner"? Auf der selben Platte/Partition wie die Windows-Installation, oder auf einer anderen Platte/Partition? Das war doch Hobbybastlers Frage.
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War janz schön windich den janzen Tach hier. Also in Bonn, nicht in der Heimat. Da hat's wohl geregnet.
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Wenn man vorsichtig ist, 'ne ruhige Hand hat und gut isoliertes Werkzeug, dann ist das alles halb so wild. Man muss eben nur wissen, was man tut.
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Wenn ich das so sehe, scheint der Kollege schonmal 'ne Reparatur hinter sich zu haben. Die meisten Schaltkreise sind etwa von Mitte/Ende 1988, jedoch sind zwei ICs von 1990 dabei (der Intel P8042AH neben dem leeren 80287er Sockel sowie der IC CIC83474AZ neben dem Druckeranschluss).
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Ist halt die Frage, was am ZT defekt ist. Wenn's die Isolation der Wicklungen ist, sieht's tlw. schlecht aus, will man den Trafo nicht komplett neu wickeln (was ja auch nicht so einfach ist...).
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Mein philips 8833-ii ist gestern abgenippelt, genau auf die gleiche art.
Kein bock den flyback transformer zu tauschen
Is mir zu gefährlichSofern's noch 'n Ersatz-ZT gibt, dann ist der Tausch eines Zeilentrafos eigentlich kein Hexenwerk öö
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Hab' die Liste mal wieder aktualisiert.
Pain: Ist das T460 als defekt anzusehen, oder nur mechanisch ramponiert, aber elektronisch noch i. O.? Ich hab's erstmal als defekt deklariert.
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Gibt's dazu 'ne Beschreibung? Mit 'nem normalen Lichtschalter schaltet man ja die Spannungsversorgung einfach weg oder zu.
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Ich hab' bisher mit Noname-Leuchtmitteln keine großen Sorgen gehabt. Im Gegenteil: Die liefen teilweise sorgenfreier als so manches "Markenprodukt". Hab' ja in der Badlampe auch 'ne Noname-KLSR drin gehabt: Die hat auch 7 Jahre durchgehalten ohne zu murren, war auf Schlag fast komplett hell - und hat dabei auch nicht mehr verbraucht als angegeben bzw. andere Lampen vergleichbarer Helligkeitsstufen.